dunyadan
Aktif Üye
Namibya’nın İskelet Sahilinin Ürkütücü, Ay Hiçliği
Dört saattir yoldaydık ve henüz başka bir ruh görmemiştik. İnsansız. Araba yok. Güneyden ufka doğru uzanan ürkütücü, aysal hiçlik. Solda, çöl; sağda, okyanus. Doldurulmuş bir tuz yolu, ikisi arasında sıkı bir dikiş dikti. Bulutlu bir gökyüzü altında, üç yüzey tek bir ayırt edilemez gri-kahverengi lekeye dönüştü.
Namibya’nın, genellikle Dünyanın sonu olarak adlandırılan bir bölge olan İskelet Sahili boyunca seyahat ediyorduk.
Tozlu ön camdan manzara göz önüne alındığında, başlık uygun geldi. Evcilleştirilmemiş İskelet Sahili, Namibya’nın Angola ile kuzey sınırında başlar ve 300 mil güneyde, meyveli turtalarla dolu fırınların ve bira bahçelerinin hala sokaklarda sıralandığı ve bir asır önce iki ülkeden binlerce Afrikalı’nın yaşadığı eski Alman sömürge kasabası Swakopmund’a kadar devam eder. etnik gruplar, Herero ve Nama, Alman askerleri tarafından öldürüldü.
1892’de bir Alman İmparatorluk kolonisi olarak kurulan Swakopmund, dil ve mimaride Alman etkisinin hala hüküm sürdüğü bir liman şehridir. 1900’lerin başındaki Herero Savaşları sırasında Alman ordusu tarafından burada işletilen toplama kampında iki bin kabile Herero insanı öldürüldü. Yıllar sonra, kasaba öncelikle beyaz Namibyalılar için bir turizm merkezi haline geldi.
Bölge, dünyanın başka hiçbir yerinde olmayan kültürlerin, manzaraların ve türlerin bir kombinasyonunu içerir ve zaman zaman kıyamet sonrası bir çorak araziyi çağrıştırır.
Ortağım ve ben, 2021’in başlarında Namibya’yı boydan boya geçen üç haftalık bir yolculuğun ortasında, bu uzak, tehlikeli arazi boyunca C34 otoyolunu sürerken bulduk. Seattle’daki işler dünyayı dolaşmayı planlıyor, ancak seyahatimize sadece haftalar kala küresel kapanma nedeniyle aniden durduruldu. Belki de daha eşsiz pandemi deneyimlerinden biri olarak ortaya çıkan şeyde, yedi ay boyunca ilk hedefimiz Portekiz’de kilitli kaldık.
Swakopmund’da bir ev.
2020’nin sonlarında işler yavaş yavaş yeniden açıldığından, orijinal güzergahımızı temkinli bir şekilde tekrar ziyaret etmeye başlayabileceğimize karar verdik. Ardından birkaç önemli soruyu yanıtlama görevi geldi: Şu anda hangi ülkeler ABD vatandaşlarına izin veriyordu? (Çok az. ) Mevcut Covid-19 vaka sayılarına, test ve maskeleme gereksinimlerine göre nereye gitmek güvenli hissettik? (Daha da azı. ) Ve en önemlisi, hastalanırsak ülkenin sağlık sistemine nerede bir yük olmayacaktık?
Namibya, Walvis Bay’deki tuz tavalarının renkleri, bir mikro alg olan Dunaliella salina’nın varlığından kaynaklanmaktadır.
Namibya hızla listenin başına yükseldi. Dünyanın en az yoğun nüfuslu ülkeleri arasında ve tamamen bağımsız seyahat edebileceğimiz bir yer, iyi bir seçim gibi görünüyordu. Uçsuz bucaksız ve çeşitli manzaralarından ne kadar etkileneceğimizi çok az biliyorduk.
Onu görmeden ve hemen tarihini ve coğrafyasını araştırmaya başlamadan önce ülke hakkında çok az şey biliyordum. İskelet Sahili’ni öğrendiğim, gemi enkazlarının hikayelerini, keskin manzaraları ve 20. yüzyıldan kalma elmas hücumlarını okuduğum an, bunun çekimini hissettim. Tüm bunların vahşiliği, ıssızlığı, erişilmez gizemi – hayal gücümü aydınlattı ve onu deneyimlemem ve fotoğraflamam gerektiğini biliyordum.
Skeleton Coast Ulusal Parkı’nın güney girişi olan Ugab Kapısı, içinden geçen yolcuları bekleyen düşmanca koşullar hakkında bir uyarı olarak ikiz kafatasları ve balina kemikleriyle süslenmiştir.
Ugab Nehri yakınında, Skeleton Coast Ulusal Parkı’na girdiğimiz kapılar, ikiz kafatası ve çapraz kemikler ve yükselen balina kaburgaları tarafından korunuyordu. Nesneler bir uyarı görevi gördü: “Giren herkesi ümidinizi bırakın. ”
6 bin 300 kilometrekarelik korunan sahil şeridine geçmeden önce, geçiş izni ve sağlıklı bir doz endişe karşılığında – akşam olmadan yola çıkmayalım diye – isimlerimizi ve bilgilerimizi vermek zorunda kaldık. Son haftalarda evimiz olan kiralık, çadırlı Toyota Hilux’un lastiğini patlatmamak ya da sahil aslanları tarafından yenilmemek için dua ederek kapıdan içeri girerken parmaklarımızı çarpıp nefesimizi tuttuk. ileride kimsenin toprağı yok.
İskelet Sahil Yolu olarak da bilinen C34 otoyolunun yanındaki yol işaretleri.
Atlantik’teki şiddetli dalgalara dönüşen bu kurak çöl, birçok talihsiz denizcinin, geminin, uçağın ve hayvanın zamansız ölümlerine neden oldu. Karkasları – paslanmış gemiler, güneşte ağartılmış kemikler – artık parkın düşmanca koşullarının görünür hatırlatıcıları. Neredeyse hiçbir şeyin yetişmediği ve vahşi kıyı buklelerinden kalın kıyı sisine kadar tehlikelerin bol olduğu, yaşanmaz bir yerdir.
Namibya, dünyanın en az yoğun nüfuslu ülkeleri arasındadır. (Nüfusu, Teksas eyaletinden yüzde 18 daha büyük bir ülkede, Houston’ınkine yakındır.)
Ziyaretçiler genellikle parkın batık noktalı kıyı şeridine çekilir. Sadece birkaçı hala görülebilse de, yüzlerce gemi bu kıyı boyunca kaderlerini karşıladı ve elementler tarafından yavaş yavaş yok edildi. Bazılarına yalnızca uçakla veya dört tekerlekten çekişle ulaşılabilir.
Uzak kuzeyde, Dunedin Yıldızı’nın izleri duruyor. İngiliz Mavi Yıldız gemisi 1942’de karaya çıktı ve 106 yolcu ve mürettebatını mahsur bıraktı. Kurtarma çalışmaları sırasında birkaç mürettebat üyesi de dahil olmak üzere bir uçak ve bir römorkör de kayboldu. Güneyde, Eduard Bohlen kargo gemisi 1909’da karaya oturdu ve şimdi yukarıdan, çeyrek mil içeride, çölle çevrili hayalet bir gemi olarak görülebiliyor.
1976’da dolaşan bir balıkçı gemisi olan South West Seal’in kaybolan kalıntıları.
1976’da karaya vuran bir gemi olan Güney Batı Mührü’nün kalıntılarını görebildik, şimdi sadece bir tahta ve paslanmış metal serpintisi kumdan görünüyor ve 2008’de yakınlarda mahsur kalan balıkçı balıkçı teknesi Zeila’yı görebildik. Bozulmaya devam eden ama yine de büyük ölçüde bozulmamış ve görünür bir varlık olan Henties Körfezi, şimdi denizin hemen dışında düzinelerce kara karabatak barındırıyor.
Buradaki birkaç insan yapımı izlerin hepsi çürüme halinde: Yol işaretleri solmuş ve çürüyor, terk edilmiş bir petrol sondaj kulesi, zamanla, kumla ve deniz havasıyla yiyip bitiren bir pas yığınından biraz daha fazlası. Bu ayrıntıları fotoğraf makinemle yakalamak için birkaç dakikada bir kenara çektim ve altı saatlik olması gereken bir yolculuğu 11 saatlik bir yolculuğa çıkardım.
Cape Cross Seal Reserve, dünyanın en büyük kürklü fok kolonilerinden birine ev sahipliği yapmaktadır. 200.000’den fazla fok, korunan sahil şeridine hükmediyor, kokuları ve havlamaları ziyaretçilerin duyularını patlatıyor.
Yol boyunca, 200.000’den fazla kötü kokulu kürklü fok balığına ev sahipliği yapan Cape Cross Seal Reserve ve dev tuzlaların mevcudiyetinden dolayı parlak pembeye boyandığı Walvis Bay Tuz Tesisleri de dahil olmak üzere başka tuhaflıklardan geçtik. Dunaliella salina mikroorganizmalar. Eşleşen flamingolar, yakındaki sulak alanlarda karidesleri takip etti. Swakopmund’un kuzeyindeki yolda derme çatma masalar sıralanmıştı; üzerlerinde düzinelerce açık pembe halit tuz kristali vardı, bunlara genellikle paslı para kasaları eşlik ediyor, yoldan geçen dürüst kişilerin bir hazine karşılığında birkaç dolar bırakmalarını bekliyorlardı.
Springbokwasser Kapısı’ndan batıya, İskelet Sahili Ulusal Parkı’na doğru ilerliyor.
Eski bir petrol sondaj kulesinin kalıntıları tuz, kum ve deniz havası tarafından yok ediliyor.
Bir eland, öküz benzeri bir Afrika antilopu ve diğer hayvanların kafatası, otoyol boyunca bir tahta direğe bağlanır.
Çorak manzara, başka bir dünyaya ait, ham ve güçlü hissettiriyordu. Hem heyecan verici hem de ürkütücü. Daha güneye doğru ilerleyip dünyanın en eski çölüne ev sahipliği yapan Namib-Naukluft Milli Parkı’na girerken kıyı şeridi ve renkler yavaş yavaş değişti, kumlar kızardı.
Şimdi genç ülkenin adaşı (Namibya 1990’da bağımsızlığını kazandı), Namib en az 55 milyon yıldır varlığını sürdürüyor, yükselen kum tepeleri çağlar boyunca çalkantılı denize dalıyor.
Dünyanın bu ıssız parçasını ararken -insan kaynaklı hastalıklardan, evet, ama aynı zamanda günlük hayatımızın koşuşturmacasından da kaçarak- peşine düştüğümüz yalnızlık ve ayrılık, maça bizi bekliyordu. Namibya, bizi en iyi şekilde küçük ve önemsiz hissettirdi – anlık hazların ve dikkatimi çekmek için bitmeyen savaşların boğulduğu bir dünyada sık sık özlem duyduğum bir bakış açısı. Ve sonunda, İskelet Sahili, biz insanların zamana karşı güçsüz olduğumuzu ve insanla doğa arasındaki savaşta her zaman doğanın kazandığını gösteren tuhaf ve güzel bir hatırlatmaydı.
Dune 7, alacakaranlıkta dünyanın en eski çölünün üzerinde yükseliyor. 1,256 fit yükseklikte ölçüldüğünde, Namibya’daki en yüksek kum tepesidir.
Genna Martin Seattle’da yaşayan bir görsel hikaye anlatıcısı ve belgesel fotoğrafçısıdır. çalışmalarını takip edebilirsin Instagram ve Twitter .
New York Times Seyahatini Takip Edin açık Instagram , Twitter ve Facebook . Ve Haftalık Travel Dispatch bültenimize kaydolun bir sonraki tatiliniz için daha akıllı seyahat etme konusunda uzman ipuçları ve ilham almak için.
Dört saattir yoldaydık ve henüz başka bir ruh görmemiştik. İnsansız. Araba yok. Güneyden ufka doğru uzanan ürkütücü, aysal hiçlik. Solda, çöl; sağda, okyanus. Doldurulmuş bir tuz yolu, ikisi arasında sıkı bir dikiş dikti. Bulutlu bir gökyüzü altında, üç yüzey tek bir ayırt edilemez gri-kahverengi lekeye dönüştü.
Namibya’nın, genellikle Dünyanın sonu olarak adlandırılan bir bölge olan İskelet Sahili boyunca seyahat ediyorduk.
Tozlu ön camdan manzara göz önüne alındığında, başlık uygun geldi. Evcilleştirilmemiş İskelet Sahili, Namibya’nın Angola ile kuzey sınırında başlar ve 300 mil güneyde, meyveli turtalarla dolu fırınların ve bira bahçelerinin hala sokaklarda sıralandığı ve bir asır önce iki ülkeden binlerce Afrikalı’nın yaşadığı eski Alman sömürge kasabası Swakopmund’a kadar devam eder. etnik gruplar, Herero ve Nama, Alman askerleri tarafından öldürüldü.
1892’de bir Alman İmparatorluk kolonisi olarak kurulan Swakopmund, dil ve mimaride Alman etkisinin hala hüküm sürdüğü bir liman şehridir. 1900’lerin başındaki Herero Savaşları sırasında Alman ordusu tarafından burada işletilen toplama kampında iki bin kabile Herero insanı öldürüldü. Yıllar sonra, kasaba öncelikle beyaz Namibyalılar için bir turizm merkezi haline geldi.
Bölge, dünyanın başka hiçbir yerinde olmayan kültürlerin, manzaraların ve türlerin bir kombinasyonunu içerir ve zaman zaman kıyamet sonrası bir çorak araziyi çağrıştırır.
Ortağım ve ben, 2021’in başlarında Namibya’yı boydan boya geçen üç haftalık bir yolculuğun ortasında, bu uzak, tehlikeli arazi boyunca C34 otoyolunu sürerken bulduk. Seattle’daki işler dünyayı dolaşmayı planlıyor, ancak seyahatimize sadece haftalar kala küresel kapanma nedeniyle aniden durduruldu. Belki de daha eşsiz pandemi deneyimlerinden biri olarak ortaya çıkan şeyde, yedi ay boyunca ilk hedefimiz Portekiz’de kilitli kaldık.
Swakopmund’da bir ev.
2020’nin sonlarında işler yavaş yavaş yeniden açıldığından, orijinal güzergahımızı temkinli bir şekilde tekrar ziyaret etmeye başlayabileceğimize karar verdik. Ardından birkaç önemli soruyu yanıtlama görevi geldi: Şu anda hangi ülkeler ABD vatandaşlarına izin veriyordu? (Çok az. ) Mevcut Covid-19 vaka sayılarına, test ve maskeleme gereksinimlerine göre nereye gitmek güvenli hissettik? (Daha da azı. ) Ve en önemlisi, hastalanırsak ülkenin sağlık sistemine nerede bir yük olmayacaktık?
Namibya, Walvis Bay’deki tuz tavalarının renkleri, bir mikro alg olan Dunaliella salina’nın varlığından kaynaklanmaktadır.
Namibya hızla listenin başına yükseldi. Dünyanın en az yoğun nüfuslu ülkeleri arasında ve tamamen bağımsız seyahat edebileceğimiz bir yer, iyi bir seçim gibi görünüyordu. Uçsuz bucaksız ve çeşitli manzaralarından ne kadar etkileneceğimizi çok az biliyorduk.
Onu görmeden ve hemen tarihini ve coğrafyasını araştırmaya başlamadan önce ülke hakkında çok az şey biliyordum. İskelet Sahili’ni öğrendiğim, gemi enkazlarının hikayelerini, keskin manzaraları ve 20. yüzyıldan kalma elmas hücumlarını okuduğum an, bunun çekimini hissettim. Tüm bunların vahşiliği, ıssızlığı, erişilmez gizemi – hayal gücümü aydınlattı ve onu deneyimlemem ve fotoğraflamam gerektiğini biliyordum.
Skeleton Coast Ulusal Parkı’nın güney girişi olan Ugab Kapısı, içinden geçen yolcuları bekleyen düşmanca koşullar hakkında bir uyarı olarak ikiz kafatasları ve balina kemikleriyle süslenmiştir.
Ugab Nehri yakınında, Skeleton Coast Ulusal Parkı’na girdiğimiz kapılar, ikiz kafatası ve çapraz kemikler ve yükselen balina kaburgaları tarafından korunuyordu. Nesneler bir uyarı görevi gördü: “Giren herkesi ümidinizi bırakın. ”
6 bin 300 kilometrekarelik korunan sahil şeridine geçmeden önce, geçiş izni ve sağlıklı bir doz endişe karşılığında – akşam olmadan yola çıkmayalım diye – isimlerimizi ve bilgilerimizi vermek zorunda kaldık. Son haftalarda evimiz olan kiralık, çadırlı Toyota Hilux’un lastiğini patlatmamak ya da sahil aslanları tarafından yenilmemek için dua ederek kapıdan içeri girerken parmaklarımızı çarpıp nefesimizi tuttuk. ileride kimsenin toprağı yok.
İskelet Sahil Yolu olarak da bilinen C34 otoyolunun yanındaki yol işaretleri.
Atlantik’teki şiddetli dalgalara dönüşen bu kurak çöl, birçok talihsiz denizcinin, geminin, uçağın ve hayvanın zamansız ölümlerine neden oldu. Karkasları – paslanmış gemiler, güneşte ağartılmış kemikler – artık parkın düşmanca koşullarının görünür hatırlatıcıları. Neredeyse hiçbir şeyin yetişmediği ve vahşi kıyı buklelerinden kalın kıyı sisine kadar tehlikelerin bol olduğu, yaşanmaz bir yerdir.
Namibya, dünyanın en az yoğun nüfuslu ülkeleri arasındadır. (Nüfusu, Teksas eyaletinden yüzde 18 daha büyük bir ülkede, Houston’ınkine yakındır.)
Ziyaretçiler genellikle parkın batık noktalı kıyı şeridine çekilir. Sadece birkaçı hala görülebilse de, yüzlerce gemi bu kıyı boyunca kaderlerini karşıladı ve elementler tarafından yavaş yavaş yok edildi. Bazılarına yalnızca uçakla veya dört tekerlekten çekişle ulaşılabilir.
Uzak kuzeyde, Dunedin Yıldızı’nın izleri duruyor. İngiliz Mavi Yıldız gemisi 1942’de karaya çıktı ve 106 yolcu ve mürettebatını mahsur bıraktı. Kurtarma çalışmaları sırasında birkaç mürettebat üyesi de dahil olmak üzere bir uçak ve bir römorkör de kayboldu. Güneyde, Eduard Bohlen kargo gemisi 1909’da karaya oturdu ve şimdi yukarıdan, çeyrek mil içeride, çölle çevrili hayalet bir gemi olarak görülebiliyor.
1976’da dolaşan bir balıkçı gemisi olan South West Seal’in kaybolan kalıntıları.
1976’da karaya vuran bir gemi olan Güney Batı Mührü’nün kalıntılarını görebildik, şimdi sadece bir tahta ve paslanmış metal serpintisi kumdan görünüyor ve 2008’de yakınlarda mahsur kalan balıkçı balıkçı teknesi Zeila’yı görebildik. Bozulmaya devam eden ama yine de büyük ölçüde bozulmamış ve görünür bir varlık olan Henties Körfezi, şimdi denizin hemen dışında düzinelerce kara karabatak barındırıyor.
Buradaki birkaç insan yapımı izlerin hepsi çürüme halinde: Yol işaretleri solmuş ve çürüyor, terk edilmiş bir petrol sondaj kulesi, zamanla, kumla ve deniz havasıyla yiyip bitiren bir pas yığınından biraz daha fazlası. Bu ayrıntıları fotoğraf makinemle yakalamak için birkaç dakikada bir kenara çektim ve altı saatlik olması gereken bir yolculuğu 11 saatlik bir yolculuğa çıkardım.
Cape Cross Seal Reserve, dünyanın en büyük kürklü fok kolonilerinden birine ev sahipliği yapmaktadır. 200.000’den fazla fok, korunan sahil şeridine hükmediyor, kokuları ve havlamaları ziyaretçilerin duyularını patlatıyor.
Yol boyunca, 200.000’den fazla kötü kokulu kürklü fok balığına ev sahipliği yapan Cape Cross Seal Reserve ve dev tuzlaların mevcudiyetinden dolayı parlak pembeye boyandığı Walvis Bay Tuz Tesisleri de dahil olmak üzere başka tuhaflıklardan geçtik. Dunaliella salina mikroorganizmalar. Eşleşen flamingolar, yakındaki sulak alanlarda karidesleri takip etti. Swakopmund’un kuzeyindeki yolda derme çatma masalar sıralanmıştı; üzerlerinde düzinelerce açık pembe halit tuz kristali vardı, bunlara genellikle paslı para kasaları eşlik ediyor, yoldan geçen dürüst kişilerin bir hazine karşılığında birkaç dolar bırakmalarını bekliyorlardı.
Springbokwasser Kapısı’ndan batıya, İskelet Sahili Ulusal Parkı’na doğru ilerliyor.
Eski bir petrol sondaj kulesinin kalıntıları tuz, kum ve deniz havası tarafından yok ediliyor.
Bir eland, öküz benzeri bir Afrika antilopu ve diğer hayvanların kafatası, otoyol boyunca bir tahta direğe bağlanır.
Çorak manzara, başka bir dünyaya ait, ham ve güçlü hissettiriyordu. Hem heyecan verici hem de ürkütücü. Daha güneye doğru ilerleyip dünyanın en eski çölüne ev sahipliği yapan Namib-Naukluft Milli Parkı’na girerken kıyı şeridi ve renkler yavaş yavaş değişti, kumlar kızardı.
Şimdi genç ülkenin adaşı (Namibya 1990’da bağımsızlığını kazandı), Namib en az 55 milyon yıldır varlığını sürdürüyor, yükselen kum tepeleri çağlar boyunca çalkantılı denize dalıyor.
Dünyanın bu ıssız parçasını ararken -insan kaynaklı hastalıklardan, evet, ama aynı zamanda günlük hayatımızın koşuşturmacasından da kaçarak- peşine düştüğümüz yalnızlık ve ayrılık, maça bizi bekliyordu. Namibya, bizi en iyi şekilde küçük ve önemsiz hissettirdi – anlık hazların ve dikkatimi çekmek için bitmeyen savaşların boğulduğu bir dünyada sık sık özlem duyduğum bir bakış açısı. Ve sonunda, İskelet Sahili, biz insanların zamana karşı güçsüz olduğumuzu ve insanla doğa arasındaki savaşta her zaman doğanın kazandığını gösteren tuhaf ve güzel bir hatırlatmaydı.
Dune 7, alacakaranlıkta dünyanın en eski çölünün üzerinde yükseliyor. 1,256 fit yükseklikte ölçüldüğünde, Namibya’daki en yüksek kum tepesidir.
Genna Martin Seattle’da yaşayan bir görsel hikaye anlatıcısı ve belgesel fotoğrafçısıdır. çalışmalarını takip edebilirsin Instagram ve Twitter .
New York Times Seyahatini Takip Edin açık Instagram , Twitter ve Facebook . Ve Haftalık Travel Dispatch bültenimize kaydolun bir sonraki tatiliniz için daha akıllı seyahat etme konusunda uzman ipuçları ve ilham almak için.